승선하신 것을 환영합니다. 머큐리의 리버 가이드에 오신 것을 환영합니다. 저희 배가 시암의 옛 수도이자 오늘날 유네스코 세계문화유산인 아유타야 섬 도시를 감싸는 짜오프라야강, 빠싹강, 롭부리강을 따라 부드럽게 미끄러져 나아가는 동안, 물길이 굽이칠 때마다 수백 년의 역사가 여러분 곁을 스쳐 지나갑니다. 왓 파난층과 왓 차이왓타나람의 금빛 사원, 꿀빛의 성 요셉 성당, 그리고 오래된 성벽의 풍화된 폐허를 눈여겨보십시오. 편히 자리하시어 강물에 발걸음의 속도를 맡기시고, 창밖을 흘러 지나가는 이 이야기들에 귀 기울여 주십시오.
당신의 항해는 이곳, 탄에서 시작됩니다. 아유타야 빠싹강 기슭에 있는 저희의 강가 집이자, 당신이 출항하는 선착장입니다. 이 레스토랑은 1981년 '패 테와랏'으로 문을 열어, 물 위에 뜬 뗏목 집으로 수십 년에 걸쳐 사랑받아 왔습니다. 할아버지, 아버지, 그리고 지금은 아들로, 삼대에 걸쳐 이어져 왔습니다. 이윽고 그 이름은 태국어로 시내, 끊임없이 흐르는 물길을 뜻하는 '탄(ธาร)'으로 자리 잡았습니다. 그 끊이지 않는 가문의 혈통, 그리고 이제 시작될 강 여정의 알맞은 상징입니다. 배에 오를 때, 나무 갑판과 엮은 등나무 처마 아래 걸린 등롱을 돌아보십시오. 산들바람에 실려 오는 태국 요리의 향기와 물을 건너오는 따뜻한 인사를 느껴 보십시오. 이윽고 배는 기슭을 떠나 빠싹강의 완만한 물살로 미끄러져 나가고, 옛 도읍—그 사원, 요새, 잊힌 마을들—이 흘러 지나가기 시작합니다. 탄에 오신 것을 환영합니다. 강이 길을 이끌게 하십시오.
알고 계셨나요
아셨나요? 탄은 1981년 '패 테와랏'이라는 물 위의 뗏목 레스토랑으로 시작했으며, 그 강가의 환대는 그 뒤로 삼대에 걸쳐 이어져 왔습니다.
섬 도시의 남동쪽 모서리, 짜오프라야강과 빠싹강이 만나는 곳에서 왓 파난층은 물가에서 곧게 솟아올라 옛 아유타야의 끝을 마주합니다. 강기슭 위 스카이라인을 가르는, 그 높은 하얀 위한과 층을 이룬 금빛 지붕에 주목하십시오. 안에는 항마인을 한 거대한 좌불 루앙포토(프라 붓다 뜨라이랏타나나욕)가 앉아 있습니다. 높이 약 19미터, 무릎 폭이 14미터 가까이 되며, 태국에서도 최대급인 이 종류의 상으로, 아유타야 창건 27년 전인 1324년에 주조되었습니다. 붉고 금빛인 중국식 사당과 등롱이 고전적인 태국 건축 곁에 서서, 여러 세기에 걸친 태국과 중국의 신앙의 유산을 이룹니다. 1407년에는 명나라 제독 정화가 그 대항해 도중 이곳에 멈춰 사원에 경의를 표했다고 기록되어 있습니다.
알고 계셨나요
아셨나요? 중국 신자들은 이 큰 불상을 '삼뽀꽁'이라 부르며, 전설에 따르면 1767년 아유타야가 함락되기 직전 그 두 눈에서 배꼽까지 눈물이 흘러내렸다고 합니다. 마치 그 상 자신이 스러져 가는 도성을 위해 운 것처럼 말입니다.
섬의 남동쪽 모서리, 빠싹강이 짜오프라야강으로 흘러드는 곳을 보십시오. 기슭에서 솟아오르는 그 낮은 벽돌 성벽이 뽐펫입니다. 아유타야의 도성을 두른 요새 가운데 가장 견고하고 가장 중요한 것입니다. 마하 짝끄라팟 왕은 16세기 중엽, 아유타야와 버마의 첫 큰 전쟁 뒤의 냉철한 세월에, 왕국이 화약의 시대에 들어선 뒤 이를 벽돌과 라테라이트로 세웠습니다. 그 벽은 약 14미터 두께이고, 육각형 능보가 성벽 밖으로 내밀며, 물을 쓸어 내는 여덟 개의 포안이 뚫려 있었습니다. 강을 거슬러 오르는 모든 외국 배는 도읍에 이르기 전에 이곳에서 닻을 내려 검사를 받아야 했습니다. 통과를 허락받지 않고 이 지점을 넘은 배는 없었습니다. 나라이 왕은 1663년 시칠리아 예수회 기술자에게 이를 재건하게 했습니다. 뒷날 아유타야 요새의 대부분이 방콕을 세우기 위해 벽돌이 벗겨졌을 때 뽐펫은 살아남았습니다. 지금도 서 있는 단 두 요새 가운데 하나입니다.
알고 계셨나요
아셨나요? '뽐펫'이라는 이름은 '다이아몬드 요새'를 뜻합니다. 아유타야에서 가장 견고한 능보라는 명성과, 모든 외국 배가 도읍에 이르기 전에 멈춰야 했던 세관 관문이었다는 데서 비롯되었습니다.
짜오프라야강 서쪽 기슭, 섬 도시의 남쪽 맞은편을 보면, 지붕 덮인 회랑과 강가 나무들 위로 솟은 빛나는 하얀 중앙 쁘랑이 보입니다. 폐허의 강에서 밝고 온전한 이정표입니다. 전승에 따르면 아유타야의 창건자 라마티보디 1세(우텅)는 도읍을 세우기 전에 처음 자리 잡았다는 '위앙렉' 터에 1353년 이 왕실 사원을 세웠습니다. 특히 중요한 것은, 왓 풋타이사완이 1767년 버마의 파괴를 거의 온전하게 견뎌 낸 극소수 사원 가운데 하나였다는 점입니다. 그렇기에 북쪽과 남쪽으로 돌출한 대좌 위에 놓여 수미산을 떠올리게 하는 크메르 양식의 쁘랑이 오늘날에도 온전한 모습으로 서 있습니다. 이곳은 순회 노선에서 아유타야 쁘랑을 검게 그을린 폐허가 아니라 본래 의도된 모습으로 엿볼 수 있는 드문 장소 가운데 하나입니다. (일부 학자는 프랑스 자료를 따라 17세기 후기의 나라이 왕의 공로로 보며, 현존하는 건축도 양식상 17세기 중기에서 후기의 것입니다. 그러므로 현재의 사원은 더 오래된 우텅 시대의 창건을 재건한 것일 수 있습니다.)
알고 계셨나요
아셨나요? 1767년의 방화를 면했기에 이 하얀 쁘랑은 지금도 온전한 모습으로 서 있습니다. 순회 노선에서 아유타야 쁘랑을 본래 의도된 모습으로 볼 수 있는 몇 안 되는 지점 가운데 하나입니다.
이 빛나는 노란 성당은 시암 로마 가톨릭의 발상지이며, 그 기원은 프랑스 주교 피에르 랑베르 드 라 모트가 나라이 왕이 하사한 땅에 1666년에 지은 목조 예배당으로 거슬러 올라갑니다. 이탈리아 건축가 요아킴 그라시의 설계로 1891년에 완공된, 짜오프라야강 기슭에서 거의 곧게 솟아오르는 로마네스크 종탑과 좌우 대칭의 파사드에 주목하십시오. 따뜻한 황토빛 벽은 초록 강가를 배경으로 선명하게 빛나, 이를 순회 노선에서 가장 알아보기 쉽고 사진에 잘 담기는 이정표 가운데 하나로 만듭니다. 그것은 주위를 두른 불교 사원과 두드러진 대조를 이루며, 바로 이 기슭에서 350년 넘게 견뎌 온 가톨릭 공동체의 선명한 표식입니다.
알고 계셨나요
아셨나요? 이곳은 태국 가톨릭교회의 요람으로 여겨집니다. 오늘 보시는 노란 성당은 350년도 더 전에 바로 이 강기슭에서 시작된 이야기의 제4장입니다.
짜오프라야강 서쪽 기슭에 선 왓 차이왓타나람은 섬을 도는 여정 전체에서 가장 극적인 강가 풍경을 선사하며, 그 전경이 배를 향해 완전히 옆으로 돌려져 있어 가리는 것이 거의 없습니다. 쁘라삿텅 왕은 1630년 재위 첫 왕실 사원으로 이를 세웠고, 그 터는 모후의 옛 거처와 관련이 있었습니다. 이는 공덕을 쌓는 행위인 동시에, 웅장한 크메르 사원-산 형식을 되살림으로써 옛 앙코르 신왕들의 위세에 맞서 찬탈자 왕의 정통성을 선포하는 것이기도 했습니다. 수미산을 나타내는 높이 35미터의 중앙 쁘랑에 주목하십시오. 네 모서리 쁘랑과 체디 형 예배당의 고리가 이를 감싸며, 모두 넓은 테라스 위에 서 있습니다. 1767년 아유타야가 버마군에 함락되었을 때 회랑을 따라 늘어선 불상들은 목이 잘려, 오늘날까지 이 사원의 상징으로 남은 마음을 울리는 머리 없는 실루엣을 남겼습니다. 해질 무렵에 맞춰 지나가 보십시오. 서쪽 하늘이 마침 첨탑 뒤에 놓여 탑이 금빛과 장밋빛으로 타오릅니다. 바로 이곳이 저녁 크루즈의 으뜸가는 회항 지점인 이유입니다.
알고 계셨나요
아셨나요? 2011년 대홍수 때 이 사원은 몇 주 동안 약 2미터의 물에 잠겼습니다. 12년에 걸친 태국-미국 보존 협력이 그 복원을 마친 것은 겨우 2024년의 일이었습니다.
짜오프라야강 서쪽 기슭, 섬 도시의 북서쪽 끝에 가까운 반뽐 부근에서, 물에서 살짝 물러나 서 있는 하얗게 칠한 살아 있는 승원을 찾아보십시오. 정글에 삼켜진 폐허가 아니라, 지금도 승려들과 날마다의 공덕 쌓기로 붐비는 사원입니다. 그 특징은 주 쁘랑에 있습니다. 순회 노선 다른 곳의 가늘고 고전적인 쁘랑보다 눈에 띄게 두껍고 둥글며, 육중하고 덜 뾰족하고, 사리감으로 오르는 내부 계단 없이 지어졌습니다. 아유타야 중기의 것으로 추정되는 이 사원은, 오늘날 서 있는 것의 대부분을 라마 1세의 조카 끄롬 쿤 이사라누락 친왕 아래 이루어진 라따나꼬신 초기의 철저한 복원에 빚지고 있습니다. 포살당과 둥근 탑 뒤로는 퉁 쁘라쳇 들의 평평한 벌판이 뻗어, 인근의 침묵하는 왕실 폐허와는 사뭇 다르게 읽히는, 사람이 사는 윤곽을 두릅니다. 배가 섬의 북서쪽을 돌 때 서쪽 기슭을 보십시오. 뭉툭하고 둥근 쁘랑은 물 위에서 쉽게 알아볼 수 있는 '별종'입니다.
알고 계셨나요
인근의 큰 왕실 사원들이 폐허로 변한 반면, 왓 까삿트라티랏은 한 번도 버려지지 않았습니다. 아유타야기부터 오늘까지 줄곧 운영되는 승원으로 남아 있으며, 그래서 왕실 폐허가 침묵하는 가운데 지금도 승려들로 붐빕니다.
섬의 서쪽 기슭을 보면, 하나의 옅은 금빛 첨탑이 짜오프라야강 위에 외로이 서 있습니다. 왕을 구하려다 목숨을 잃은 왕비를 위해 세워진 체디 시 수리요타이입니다. 1548년, 버마 왕 타빈슈웨티가 아유타야로 쳐들어오자, 마하 짝끄라팟 왕의 정비 수리요타이 왕비는 부왕의 갑주로 몸을 감추고 전투 코끼리에 올라, 푸카오텅 벌판에서 남편 곁으로 출전했습니다. 왕의 코끼리가 주춤하고 버마 프롬의 부왕이 왕에게 다가왔을 때, 그녀는 추격을 막으려고 자신의 코끼리를 두 사람 사이로 몰았고, 그 전투용 창에 어깨에서 심장까지 갈려, 어린 딸 보롬디록 공주와 함께 코끼리 목 위로 쓰러졌습니다. 전쟁 뒤 마하 짝끄라팟은 왕실 정원에서 이곳에 그녀를 다비하고, 그 자리 위에 이 체디를 세워 그 땅을 왓 수안루앙 솝사완으로 바쳤습니다. 그 가느다랗고 모서리를 접은 탑은 그 이래로 줄곧 강의 이정표로 남아 있습니다.
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아셨나요? 라마 4세는 이 체디의 형태를 더없이 흠모하여, 이를 방콕의 왓 포에 있는 자신의 재위 기념 스투파로 본떠 짓게 했습니다. 그곳에서는 지금도 네 기의 왕실 체디의 줄에 서 있습니다.
짜오프라야강의 남쪽 구역, 일본인 마을과 같은 기슭의 바로 곁에서, 오래된 벽돌의 낮은 층 위로 솟아오르는 우아한 하얀 네덜란드풍 박물관을 찾아보십시오. 이것은 네덜란드 동인도회사(VOC) 상관의 터로, 1634년에 강가의 땅을 하사받아 1636년까지 이층 벽돌 관으로 완공되었습니다. 도시의 목조 가옥 가운데 너무나 독특했기에 시암인은 이를 뜩댕, '붉은 건물'이라 이름 지었으며, 왕국에서 가장 웅장한 외국인 관이었다고 전합니다. 1767년 아유타야가 함락되자 버마군이 이를 파괴했고, 이제 현재의 정보 센터가 여러분이 물 위에서 보는 발굴된 기단 위에 서 있습니다. 미끄러지듯 지나가며, 한때 이 소박한 기슭을 나가사키와 암스테르담에 이어 준 사슴 가죽과 소목의 교역을 그려 보십시오.
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상관의 관장 예레미아스 판 플리트(1633~1642년 재임)는 시암 역대 왕의 현존하는 가장 오래된 연대기를 썼습니다. 오늘날에도 일차 사료로 쓰입니다.
짜오프라야강의 남쪽 구역, 옛 일본인 구역과 네덜란드인 구역의 맞은편 기슭에서, 시암에서 가장 오래된 유럽인 공동체의 낮은 강가 유적군을 찾아보십시오. 포르투갈인은 1511년 아유타야에 다다른 최초의 서양 민족이며, 1540년 차이라차 왕이 약 120명의 포르투갈 용병에게 이 땅을 주어, 전성기에는 추정 2,000가구와 서로 경쟁하는 세 성당에 이르기까지 성장한 거류지를 세웠습니다. 그 중심은 1540년에 창건되어 태국 최초의 그리스도교 성당으로 여겨지는, 폐허가 된 산 페드로(성 도미니코) 성당입니다. 이제는 열린 발굴 덮개 아래 낮은 벽돌과 라테라이트 기단만이 남아 있습니다. 물에서 살짝 물러난 그 가림막은 성당 안과 둘레에 줄지어 눕혀져 동전, 묵주 구슬, 십자가와 함께 묻힌 250구가 넘는 유골을 지킵니다. 이것은 우뚝 솟은 기념물이 아니라, 갑판에서 엿보는 가슴을 울리는, 지면 높이의 역사의 한 페이지입니다.
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포이텅이나 텅입 같은 태국의 황금빛 궁중 과자는 바로 이 강기슭으로 곧장 거슬러 올라갑니다. 1664년 아유타야에서 태어나 나라이 왕의 왕실 주방을 관장한, 포르투갈·일본·벵골의 피를 이은 여인 마리아 기오마르 드 피냐에 의해 왕실 주방으로 들어왔습니다.
짜오프라야강의 남쪽 구역을 보십시오. 포르투갈인 거류지의 맞은편 기슭, 네덜란드인 마을 반 홀란다의 바로 상류에 강가 기념 공원, 일본풍 박물관 정자, 그리고 그 정원이 물가까지 내려가 있습니다. 이 기슭에는 한때 약 1,000명에서 1,500명의 일본인 공동체가 있었습니다. 상인, 도쿠가와 시대의 박해에서 달아난 그리스도교 개종자, 그리고 세키가하라와 오사카 전투에서 패한 주군 잃은 무사, 로닌들입니다. 1617년부터 1630년까지 마을은 야마다 나가마사가 이끌었습니다. 그는 무사 모험가로, 용병 지휘관으로 송탐 왕을 섬겨 시암 귀족 작위 옥야 세나피묵에 올랐습니다. 17세기 당시의 건물은 하나도 남아 있지 않기에, 여러분을 사로잡는 것은 늘어선 폐허가 아니라 그 풍경과 이야기입니다. 그들은 시암의 사슴 가죽을 수십만 단위로 일본에 보낸, 활기찬 교역의 근력이자 중개인이었습니다. 1624년에는 야마다 본인이 사슴 가죽 화물을 나가사키로 보냈고, 네덜란드 VOC는 중요한 공급자로서 그에게 공을 들였습니다.
알고 계셨나요
아셨나요? 1624년, 야마다 나가마사는 몸소 시암의 사슴 가죽 화물을 나가사키로 실어 갔습니다. 한 곳의 강기슭이 수십만 단위로 일본에 가죽을 보내는 교역을 떠받치고 있었습니다.
